Как правило, розовые и красные вина здесь делают из обычных южных сортов – Гренаша, Сенсо и Кариньяна. В Бандоле большую лепту вносит Мурведр. Сира и Каберне Совиньон очень важны в районах, расположенных дальше от побережья, особенно в ок- рестностях Экса (Aix). Определенную изюминку винам придают странные древние сорта, например, Фуэлла (Fuella) в Белле, Тибурен (Tibouren) в районе Сен-Тропеза (St-Tropez) и Маноскен (Manosquen) в Палетте. Среди белых преобладают южные сорта Гренаш Блан, Клерет, Бурбуленк и все больше Ролль (Rolle). Есть также участки с Семийоном, Совиньоном, Руса-ном, а также некоторое количество Шардоне.
На такой обширной территории почвы весьма разнообразны. В целом они бедны и неплодородны, хотя на виноградниках подальше от моря есть и глина, и немного известняка. Ближе к морю типичны глинистый сланец и кварц. А вот в Касси и Бандоле глины и известняка немало, в последнем – еще и гравия. На западе унылый лунный ландшафт ле-Бо-де-Прованса включает виноградники, разбитые посреди бокситовых булыжников, и только подстилающий пласт удерживающего воду известняка позволяет лозе выживать.
Климат тоже разный, но солнце и ветер являются фрагментами уравнения повсюду. Прованс насквозь продувается мистралем: Белле на востоке ветер едва тревожит, в низкорослых лозах Бандоля и Касси свистит, в ле-Бо-де-Провансе лозы сформированы в направлении север-юг для минимизации его воздействия, а Паллет окружает свои обращенные на север виноградники соснами. Но при неистовом южном солнце мистраль также жизненно необходим для охлаждения винограда; в Бандоле ему помогает морской бриз, и оба эти ветра замечательно избавляют ягоды от гнили. И вообще, гниль редко бывает проблемой для Прованса, потому что там весьма мало осадков, часто выпадающих в виде весенних и осенних ливней с грозами. Когда виноград близок к созреванию, добрый порыв теплого и сухого ветра творит чудеса в смысле профилактики заболеваний.
Неудивительно, что в таких жарких условиях лучше всего получаются красные вина. Ле-Бо-де-Прованс давно специализируется на красных с основой из Сира и Каберне Совиньона, иногда с небольшой добавкой Грена-ша. Это можно было бы назвать сегодняшней австралийской комбинацией, но идея принадлежит доктору Гюйо, одному из ведущих специалистов Франции 1860-х гг. Домен-де-Треваллон (Domaine de Trevallon) производит одно из самых оригинальных и увлекательных во Франции красных из 60% Каберне и 40% Сира; но поскольку в купаже нет требуемого Гренаша, его понизили в классификации до vin de pays. С ума сошли, что ли?
Кото-д’Экс-ан-Прованс (Coteaux d’Aix-en-Provence) пользуется неплохой репутацией за свои красные вина, но все же там преобладают не очень интересные напитки. Я предпочитаю странную, хвойную сухопарость па-летты или волнующие травы и животную силу бандоля. Бандоль – процье-тающий апелласьон, вина которого, похоже, из года в год улучшаются по мере взросления лозы и все большего преобладания Мурведра. Есть хорошие красные в Кот-де-Провансе – как правило, от тех хозяйств, где взяли быка за рога и снизили процент Кариньяна в пользу Сира и Каберне. Все больше хороших красных вин приходит и из Кото-Варуа (Coteaux Varois).
Ле-Бо-де-Прованс и Бандоль производят самые лучшие розовые вина; Касси и Палетт – очень разные, но отличные белые; есть кое-что хорошее и в Кот-де-Провансе – из Ролля, Бурбуленка и Семийона. Но вообще-то я не знаю: когда солнце высоко, когда манит прохлада ресторана, сгодится любое вино, лишь бы оно было ледяным.